第二节 服装设计的基础要素

一、服装设计的对象

我们知道服装是围绕穿衣者而进行的设计工作，其设计对象是人，但服装设计不只针对个人，而是所有人，所以人体是服装设计的第一要素。

服装设计，是以人体为中心，并从人体与服装之间的关系进行深入研究，重点是从人体的形态和比例等特性出发，充分考虑到人体与服装的匹配度，以提高服装与人体的整体协调性为目的。服装要做到合体、舒适并且美观，就必须掌握人体的特征，人体特征应充分表现在服装结构设计的各个方面，这样才能够从立体、直观的角度来把握人体与服装之间的关系。

二、人体特征与测量

（一）人体特征分析

服装是人体的第二层皮肤，是塑造人体形态的外包装，所以服装是以人体为核心而发展的。

1.人体基本比例分析（图1-4）

图1-4

（1）男性（正常）：约7个半至8个头高。每个头长分别对应人体部位：头顶—下巴—胸下—腰节—耻骨（臀下）—大腿中下部—膝下—脚踝骨—足底（半个头高）。

（2）女性（正常）：7个至7个半头高。每个头长分别对应人体部位：头顶—下巴—乳点—腰节—耻骨（臀下）—大腿中部—膝下—脚踝骨—足底（半个头高）。

2.男女体型差异

（1）成年男性体型特征主要表现：相对于女性体型有其特殊性，其中以躯干最为典型，在下体和手臂处也存在差别。男、女体在正面形态、侧面形态、主要部位、水平断面形态等都存在明显差异。男性胸部形态为扁圆，从肩部至腰部呈上大下小的倒梯形，从腰部至臀部呈上小下大的梯形；男性领围和肩斜度均比女性大，因为男性胸锁乳突肌、斜方肌发达，颈部喉结明显突出；男体背部肌肉浑厚，故男装后衣身浮余量较女装后衣身浮余量稍大；男性前腰节比女性长，肩宽比女性宽。男性腰臀差较小，同时臀位厚度比女性小。

（2）成年女性体型特征主要表现：颈部较细而显长，其横截面基本为扁圆形，肩部较窄而倾斜，胸部乳房隆起，背部稍向后倾斜，使颈部前伸，造成肩胛骨突出，腰部纤细凹陷柔软，由于骨盆宽厚使臀部外突明显，腹部前挺且较圆浑宽大。整体看女体呈上窄下宽的形态。女性肌肉没有男性发达，而皮下脂肪较男性多，外形显得光滑圆润，起伏较大，显出优美的S形曲线。

（3）除男女正常体型外，还有一些特殊体型，主要体现在以下部位：

a.肩部：平肩、溜肩、窜肩、高低肩。

b.胸部：平胸、高胸、低胸、鸡胸、轻度挺胸、高度挺胸。

c.背部：轻度驼背、重度驼背、高肩胛骨。

d.腹腰部：上腹凸、下腹凸、大腹、孕妇腹。

e.臀部：平臀、上臀凸、下臀凸、大臀、瘪臀。

f.腿部：O型腿、X型腿。

g.上下体部：厚实体、扁平体。

（二）人体测量

人体测量是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等，可作为服装结构制图的直接依据。

1.人体测量的姿势和注意事项

量体之前必须对人体主要部位进行仔细观察，量体时应注意以下几点：

（1）要求被量者站立端正，姿势自然，并穿着紧身衣、裤。

（2）围量腰、臀等围度时，被量者自然站直，应注意皮尺不要拉得过松或过紧，要保持水平。

（3）量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备结构制图时参考。

（4）不同体型有不同要求，体胖者测量的尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者测量的尺寸要适当宽裕一些。

（5）量体要按顺序进行，以免漏量。

2.男、女人体测量（图1-5）

图1-5

（1）裤长：从腰围侧线垂量至所需要的长度（视设计长度而定）。

（2）上裆长：坐姿测量，腰围线至凳面的垂直距离。

（3）下裆长：裤长减去上裆的长度。

（4）臀长：腰围线至臀围线的长度。

（5）腰围：自腰部最细处水平围量一周。

（6）臀围：自臀部最丰满处水平围量一周。

（7）腹围：在腹部最丰满处，约在腰围线与臀围线的中间，水平围量一周。

（8）大腿围：大腿最粗部位水平围量一周。

（9）膝围：膝关节中央水平围量一周。

（10）小腿围：小腿最丰满处水平围量一周。

（11）脚腕围：脚踝处围量一周。

（三）服装号型与成衣规格设计

1.服装号型及定义

服装号型是由国家技术监督局根据国内男女人体标准尺寸设定的服装规格，它是设计批量成衣的规格和依据。

（1）号：指服装适用于人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据。

（2）型：指服装适用于人体的净胸围与净腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。

（3）体型，是依据人体的胸围与腰围的差数来划分，体型分为四类。体型分类的代号和范围，如表1-1所示。

表1-1

2.号型标志及表示方法

服装上必须标明号型，套装中的上、下装需分别标明号型。号型的表示方法是号与型之间用斜线分开，斜线前为号，斜线后为型，型后接体型分类代号。例如：165/66A。

3.号型应用

服装上标明号的数值，表示该服装适用于身高与此号相同及相近的人。例如：175号适用于身高为175±2cm，即173～177cm的人，以此类推。

服装上标明型的数值及体型分类代号，表示该服装适用的净胸围（上装）或净腰围（下装）尺寸，以及胸围与腰围之差数在此范围内的人。例如：女上装84A型，适用于净胸围为84±2cm，即82～86cm，胸围与腰围的差数在14～18cm之间女性体型；下装66A型，适用于腰围66±1cm，即65～67cm，同时胸围与腰围的差数在14～18之间女性体型，以此类推。

4.号型系列

号型系列是把人体的号和型进行有规则的分档排列，即为号型系列。号型系列以各中间体为中心，向两边依次递增或递减组成，身高以5cm分档组成系列，胸围以4cm分档组成系列，腰围以2cm、4cm分档组成系列；身高与胸围搭配组成5·4号型系列；身高与腰围搭配组成5·4系列，5·2系列，如表1-2～表1-5所示。

表1-2

表1-3

表1-4

表1-5

5.中间体

根据大量实测的人体数据，通过计算，求出均值，即为中间体。它反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平，具有一定的代表性。男体中间体设置为：170/88Y、170/88A、170/92B、170/96C，女子中间体设置为：160/84Y、160/84A、160/88B、160/88C。

6.号型系列设计的意义

国家服装号型的颁布，给服装规格设计特别是成衣生产的规格设计，提供了可靠的依据。但服装号型并不是现成的服装成品尺寸。服装号型提供的均是人体尺寸，成衣规格设计的任务，就是以服装号型为依据，根据服装款式、体型等因素，加放不同的放松量，制定出服装规格。

在进行成衣规格设计时，由于成衣是一种商品，它和量体裁衣完全是两种概念。个别或部分人的体型和规格要求，都不能作为成衣规格设计的依据，而只能作为一种信息和参考，必须依据具体产品的款式和风格等特点要求进行相应的规格设计。对于服装企业来说，必须根据选定的号型系列编出产品的规格系列表，这是对正规化生产的一种基本要求。

7.成衣规格设计

（1）成衣规格设计是以服装号型标准为依据，在考虑服装穿着对象、品种用途、款式造型等特点基础上，为具体的服装产品设计出相应的加工数据和成品尺寸。成衣作为商品，必须要考虑能够适应大多数人的穿着需要。对于个别体型的特殊要求，不能作为成衣规格设计的依据，而只能作为一种参考数据。

（2）成衣规格是根据具体产品的对象、用途等特点来设计的。因此，服装规格是该产品的有机组成部分，同一号型下的不同款式，可以有不同的规格尺寸内容。

（3）在制定成衣规格时，除了严格按号型标准执行外，为了使成衣服装规格有较强的通用性、兼容性，需要按实际情况设计，掌握服装各部位的加放量，包括长度、围度、宽度等，因为成衣服装规格是指符合人体尺寸和人体活动所需放松量的总和，其中人体尺寸为静态因素，是相对稳定的内容；人体活动需要的放松量为动态因素，属于变化范围较大的内容。

（4）非控制部位，在服装号型的标准中，只对构成服装的主要部位进行数值的控制，非控制部位的服装规格，可根据款式需要自行设计。非控制部位具体包括袖口、裤脚口等允许任意变化的部位，以及前、后腰节差，前胸宽，后背宽，裆长，裆宽等不易测量和尚未定量的部位，这需要在样板推档技术中凭经验来确定。

（5）裙、裤类规格设计：

a.裙长：

短裙：总体高的0.25倍；

齐膝裙：总体高的0.36倍；

中长裙：总体高的0.5倍±X（X为调节量视款式而定）；

长裙：总体高的0.6倍±X；

b.裤长：

一般西裤：总体高的0.6倍+4cm；

长直筒裤：总体高的0.6倍+6cm；

九分裤：总体高的0.6倍-6cm；

中裤：总体高的0.36倍；

c.腰围=净胸围-（14～18cm）=净腰围+（0～2cm）；

d.臀围：

宽松：净臀围+（18cm或18cm以上）；

较宽松：净臀围+（12～15cm）；

较贴体：净臀围+（6～10cm）；

贴体：净臀围+（0.3～0.5cm，弹性面料）；

e.膝围：

宽松：臀围的0.2倍+（4～5cm，不包含裙裤）；

适中：臀围的0.2倍+（2.5～3cm）；

贴体：臀围的0.2倍+（1～2cm）；

f.裤脚口围=臀围的0.2倍±X（X为调节量，视款式而定）。

三、服装测量、绘图工具与绘图符号

（一）服装测量、绘图工具

服装绘图所用的尺工具有以下几种：

1.服装专业打板尺（图1-6）

图1-6

服装专业打板尺（45～60cm）是服装制图的基本工具，用来绘制直线、弧线和推板放码。打板尺因其平直度好、刻度清晰且易做弯弧造型等特点而成为服装制图的常用工具之一。

2.软尺（图1-7）

软尺（1.5m）一般为测量人体所用，但在服装制图中也有所应用，如复核各曲线、拼合部位的长度等，以判定适宜的配合关系。

图1-7

3.比例尺（图1-8）

比例尺是按一定比例作图时的测量工具。服装结构制图一般常用1∶5的比例缩图，用比例尺制图可省去计算的麻烦，方便快捷。

图1-8

4.蛇形尺（图1-9）

蛇形尺内含铅条，可自由弯曲，是用来准确测量弧线长度的工具。服装制图中也需用它来测量弧线长度，如领口、袖窿等部位的弧线长度。

图1-9

5.曲线板（图1-10）

曲线板种类很多，如枪型尺、6字尺、大号曲线板、小号曲线板，一般分为常用曲线板和服装专用曲线板。曲线板有20～30cm多种规格，主要用于服装制图中弧线部位的绘制；服装专用曲线板是按照服装制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。

图1-10

6.绘图铅笔与橡皮（图1-11）

绘图铅笔是直接用于绘图的工具，1∶5比例的服装结构缩图一般用标号为HB或H的绘图铅笔，1∶1比例的服装结构图，则需要用标号为2B的绘图铅笔。橡皮用于修改图纸，橡皮分普通橡皮和香橡皮两种，香橡皮去污效果比较好。

图1-11

7.推轮（图1-12）

推轮的主要作用是在拓板的时候用来复制图纸和线条。

图1-12

8.裁剪剪刀（图1-13）

裁剪剪刀主要用来剪纸样和面料，按使用者手掌大小可选择9号～12号不同大小的剪刀。

图1-13

（二）绘图的基本符号（表1-6）

表1-6