1　女儿诞生

我出生时，村里人都替我母亲惋惜，也没人来向我父亲道贺。随着最后一颗星星闪烁着消隐，我在黎明时分诞生。这在我们普什图人眼中是个吉兆。父亲没钱上医院，也请不起助产士，只好请一位邻居来帮忙接生。我父母的第一个孩子是个死胎，而我一出生就拳打脚踢，哭闹不止。这是一个生了儿子要鸣枪庆祝的国度，这是一个女儿们必须藏在帘后、一生只能烧菜做饭和生儿育女的国度。在这样一个国度，我是一个女孩。

对大多数普什图人而言，女儿出生那天是个失落的日子。父亲的表哥杰汉·谢尔·汗·尤素福扎伊是为数不多来庆祝我诞生的人，甚至还送了一大笔礼金。他同时也带来了一份庞大的族谱，能上溯到我的曾曾祖父达洛谢尔·尤素福扎伊，却只将男丁记录在案。但齐亚丁，也就是我的父亲，可不像大多数普什图男人那样。他接过族谱，从自己的名字上延伸出一道棒棒糖形状的线条，在线条一头写下“马拉拉”这个名字。父亲的表哥惊讶地笑了。但父亲毫不在意，他说我出生后，他望着我的眼睛，一下就爱上了我。他向所有人宣告：“这孩子绝不一般。”他甚至请朋友们往我的摇篮里抛撒果干、糖果和硬币，这通常是男孩子才有的待遇。

我的名字，取自迈万德的马拉莱，阿富汗伟大的女英雄。普什图族是个骄傲的民族，由许多星散在巴基斯坦与阿富汗之间的部落组成。千百年来，我们都遵循一套名为“普什图瓦里”（Pashtunwali）的准则，它要求我们热情待客，而它最看重的价值莫过于“南”（nang），也就是“荣誉”。普什图人最怕颜面扫地。对普什图男人而言，受辱就等于万劫不复。我们有句老话：“没有荣誉，万事皆虚。”我们的族人总在争斗、结怨，以至于在普什图语中，“表亲”——塔尔布尔（tarbur）——也有“敌人”的意思。但每当有外敌觊觎我们的土地，我们又总能同仇敌忾。第二次英阿战争爆发后，在1880年那场最大的战役中，马拉莱鼓舞了阿富汗军队的士气，阿军最终击溃了英军。这是每个普什图孩子从小就耳熟能详的故事。

马拉莱来自迈万德，是牧羊人之女。迈万德是一座小镇，坐落在坎大哈城(1)西面那片尘土飞扬的平原上。她长到十几岁时，千千万万阿富汗人奋起反抗英国侵略者，她的父亲和未婚夫都在其列。马拉莱和许多女人一起从村庄奔赴前线，照料伤员，运送饮水。眼看族人节节败退，旗手倒下时，她一把掀起白色的头巾，冲到队伍前方，带头上阵杀敌。

“年轻的爱人啊！”她高呼，“安拉做证，若你在迈万德战役中苟且幸存，定是有人饶你不死，好留下耻辱的象征。”

马拉莱在战火中死去，但她的话语和勇气鼓舞了本族男人的士气，帮他们扭转了战局。他们歼灭了一整个英军旅，这是英军有史以来最惨痛的败绩。这让阿富汗人无比自豪，阿富汗最后一任国王甚至在喀布尔市中心竖起一座纪念碑，纪念马拉莱的胜利。后来我在高中读到了夏洛克·福尔摩斯系列侦探小说，发现这正是华生医生在与大侦探搭档之前受伤的那场战役，不禁哑然失笑。马拉莱就是我们普什图人的圣女贞德。阿富汗有不少女校都以她的名字命名。但我的祖父，一位伊斯兰学者兼本村教士，却不赞成父亲给我起这个名字。“这名字很凄惨，”他说，“是悲痛欲绝的意思。”

我还是个婴儿时，父亲会给我唱白沙瓦的著名诗人拉赫马特·沙阿·萨耶勒写的一首歌。最后一句是这么唱的：

啊，迈万德的马拉莱，

醒来吧，教普什图人领会荣誉之歌，

你诗意的话语扭转了乾坤，

我请求你，再一次苏醒。

父亲把马拉莱的故事讲给每个来家里做客的人听。我喜欢这个故事，也喜欢人们喊我的名字，喜欢听它在风中留下悠长的余音。

我们生活在世界上最美丽的地方。我的家乡斯瓦特河谷，是个天堂般的群山之国，有奔流的瀑布和纯净的湖水。河谷的入口有一块路牌，上书“欢迎来到天堂”。斯瓦特古称乌苌国，“乌苌”就是花园的意思。我们的田野上百花盛开，橡树的枝头坠满美味的果实，矿场盛产绿莹莹的宝石，河中游弋着成群的鲑鱼。人们常说斯瓦特是“东方瑞士”——这里甚至有巴基斯坦第一处滑雪场胜地。巴基斯坦富人会来斯瓦特度假，呼吸新鲜空气，饱览壮美的景色，参加我们的苏非派(2)音乐舞蹈节，随音乐载歌载舞。不少外国人也会来河谷游览，无论他们来自哪国，我们一律管他们叫“盎格雷赞”（angrezan）——也就是“英国人”的意思。河谷甚至接待过英国女王，当时她下榻在白色宫殿，这座宫殿以大理石砌成，与泰姬陵取材相同，建造者是我们的王公、斯瓦特的第一任“瓦里”（wali）——就是“统治者”的意思。

斯瓦特的历史也十分独特。如今，这里隶属于开伯尔-普什图省（Khyber Pakhtunkhwa），也就是巴基斯坦人所说的KPK省，但在历史上，斯瓦特曾完全独立于巴基斯坦其他地区。我们以前是个土邦(3)，与相邻的吉德拉尔土邦、迪尔土邦三足鼎立。殖民地时代，我们的王公效忠英国，但仍然统治着自己的国土。1947年，英国承认印度独立并将印度一分为二，我们被并入新成立的巴基斯坦国，不过依然享有自治权。斯瓦特的流通货币是巴基斯坦卢比，但巴基斯坦政府唯一能干涉的只有我们的外交政策。瓦里负责掌管司法，调停部落纠纷，征收乌苏尔税（ushur）——一种什一税——并用税款修建道路、医院和学校。

我们距离首都伊斯兰堡的直线距离只有一百英里(4)，但感觉上那里简直像另一个国家。去伊斯兰堡至少要五小时车程，得穿越马拉根德山隘。那是一道开阔的山坳，多年前，我们的先辈曾在一位名叫赛义德拉毛拉(5)的传教士（英国人称他为“疯狂的苦行僧(6)”）带领下，在马拉根德险峻的峰峦间抗击英军。温斯顿·丘吉尔就在这批英军当中，他后来以这场战役为题材写了本书，而且我们直到今天都把其中一座山峰称作“丘吉尔的尖木桩”，尽管他在书中并没说我们什么好话。隘道尽头有座带绿色穹顶的圣殿，人们会往里面投掷硬币，感谢真主保佑他们旅途平安。

我认识的人没有一个去过伊斯兰堡。在情况恶化之前，我们绝大多数人，比如我母亲，都从没走出过斯瓦特河谷。

我们住在明戈拉市，河谷地区最大的城镇，其实应该说是唯一的城镇。明戈拉曾是个不起眼的小地方，不过后来周边的村落中有许多人陆续迁来，把这里弄得又脏又乱、拥挤不堪。明戈拉有宾馆和大学，还有一座高尔夫球场和一个巴扎，巴扎以出售传统刺绣和珍贵的宝石著称，各种商品应有尽有。马格哈札溪盘绕着流经巴扎，溪水被人们丢弃的塑料袋和垃圾染成了浑浊的褐色，完全不像山间的溪流或宽阔的斯瓦特河那样清澈。斯瓦特河就在近郊，人们会到河边垂钓鳟鱼，我们放假时也会去河边玩耍。我家住在古尔卡达区（Gulkada），“古尔卡达”就是“鲜花盛开之地”。不过这个城区以前还有个名字，叫作“布特卡拉”（Butkara），即“佛像所在之地”。我家附近的一块空地上就散落着神秘的古迹——俯卧的雄狮、残缺的廊柱、无头的佛像，不过最诡异的还要数那成千上万把石伞。

伊斯兰教在11世纪传入这片河谷，当时加兹尼(7)的马哈茂德苏丹从阿富汗前来进犯，统治了斯瓦特河谷。不过在更久远的古代，斯瓦特曾经是个佛国。佛教徒于2世纪来到河谷，这里至少有五百年处在他们的国王统治之下。来自中国的云游者曾在故事中描绘斯瓦特河畔的一千四百座佛寺，写到寺院的钟声如何在河谷中奇妙地回荡。而今，那些寺庙早已灰飞烟灭，但在斯瓦特地区，无论走到哪里，你总能看到它们的遗迹静静矗立在报春花和各种野花丛中。我们常在石雕佛像间野餐，看着富态的佛像面带微笑，盘腿趺坐在莲花之上。许多故事都讲到佛祖曾亲临河谷，来追寻这片宁静。而且，据说佛祖的一部分骨灰就葬在这里，安放在一座宏伟的舍利塔内。

我家附近的布特卡拉废墟(8)特别适合玩捉迷藏，简直像有魔力一样。几位外国考古学家曾来这里发掘遗迹，据他们说，这里在古代曾是供人朝拜的圣地，遍布金色穹顶的美丽庙宇，庙中长眠着佛国的国王。我父亲写过一首诗，就叫《布特卡拉的遗迹》，完美概括了佛寺与清真寺和谐共存的景象：“当宣礼塔传出真理之声／佛陀也展露笑颜／历史断裂的链条再度相连。”

我们居住在兴都库什山脉的山阴，山上就是人们狩猎野山羊和金鸡的地方。我家住的是平房，一栋真正的水泥房子。房子左侧有一道楼梯，通向平坦的屋顶，屋顶面积很大，可以当我们这些孩子的板球场。这座屋顶就是我们的乐园。日暮时分，父亲总爱呼朋引伴，在屋顶上围坐品茶。有时我也会加入，跟他们坐在一起，看远处炊烟袅袅，听蟋蟀奏响夜曲。

河谷里到处栽满果树，结出的无花果、石榴和桃子无比香甜。我家在花园里种了葡萄、番石榴和柿子。我家前院有棵李树，树上的果子甜美至极。我们总得争分夺秒，赶在鸟儿们之前摘下果子。那棵树特别招鸟儿们喜欢，连啄木鸟也不例外。

从记事起，我就知道母亲会对鸟儿们说话。我们屋后有座游廊，女人们常常在那里聚集。我们也尝过饥饿的滋味，所以母亲每次总会多做点饭分给穷人。分完之后要是还有剩余，她就拿来喂鸟。我们普什图人爱唱“塔帕”（tapa），一种传统的对句。母亲会一边撒米一边唱道：“花园屠鸽，断不可行；杀死一只，吓退一群。”

我喜欢坐在屋顶眺望群山，浮想联翩。群山之中最高的那座是形似金字塔的埃卢姆山。它高耸入云，永远戴着一条轻盈柔软的云朵项链，是我们普什图人心中的圣山。山顶终年积雪，夏天也冰雪覆盖。我们在学校里学到，公元前327年，早在连佛教徒都没进入斯瓦特的时候，亚历山大大帝(9)从阿富汗前往印度河，就曾在途中行经此地，率领千万头大象、千万名士兵扫荡这片河谷。斯瓦特人逃到山上，深信登上这样的高度会有神明庇佑。然而亚历山大大帝是一位坚毅而百折不挠的领袖。他造了一架木梯，站在上面能把弓箭射到山顶。他向上爬呀爬呀，不断攀登，最后终于摘下木星，作为他无穷力量的象征。

我从屋顶上欣赏山中的四季。秋天山间凉风送爽。冬天四处白雪皑皑，屋檐下坠满匕首似的细长冰凌，我们总喜欢把它们掰下来玩。我们四处奔跑，堆起雪人和雪熊，还试着去接雪花。春天，整个斯瓦特河谷一派葱茏。尤加利花瓣纷纷飘散，落入房间，染白一切，风中花香弥漫。夏天是我出生的季节，也许这正是我最爱夏天的原因，尽管明戈拉的夏季炎热干燥，人们倾倒垃圾的河段臭气熏天。

我刚出生那会儿家里还很穷。父亲刚跟朋友创办了他们的第一所学校，我们一家都住在学校对面一座有两个房间的棚屋里。一个房间住着我们一家三口，另一个房间用来招待客人。房子里没有浴室和厨房，母亲只好在地上烧柴做饭，洗衣服还得去蹭学校的水龙头用。村里随时都有人在我家借住。热情好客是构成普什图文化的重要一环。

我出生两年后，弟弟胡什哈尔呱呱坠地。我们依然去不起医院，所以他也像我一样在家中出生。他被命名为胡什哈尔，和父亲的学校同名，这个名字取自我们普什图族的民族英雄、战士兼诗人胡什哈尔·汗·哈塔克(10)。母亲求子心切，见儿子出生，喜悦之情溢于言表。我觉得弟弟看上去又瘦又小，像芦苇一样弱不禁风。可他却是母亲的心肝宝贝，她的尼亚兹比恩（niazbeen）。我感觉他的愿望就是她的圣旨。他总吵着要喝茶——我们传统的茶，得加奶、糖和豆蔻——最后母亲被他搞得筋疲力尽，索性把茶冲得极苦，让他难以下咽。母亲想为他买个新摇篮，但父亲没有答应——我我出生时父亲买不起摇篮，他们只好从邻居那儿弄了只旧摇篮给我睡，它甚至都不是二手的，而是三手或四手的。“那只摇篮马拉拉能睡，他也能睡。”父亲说。又过了五年左右，我父母又生下一个男孩——眼睛闪亮、个性像松鼠一样好奇的阿塔尔。父亲说，有了他，我们的小家就圆满了。三个孩子对斯瓦特人来说并不算多，这里的人大都生七八个孩子。

胡什哈尔只小我两岁，所以我一般都跟他玩，但我俩整天吵架。他会哭着去找母亲告状，我则跑去找父亲评理。“怎么啦，贾尼？”父亲会问我。像父亲一样，我也是天生的双关节，大拇指可以向后弯曲。走路时，我的脚踝会咔咔作响，让大人们十分难堪。

母亲是个美人，父亲把她捧在手心，仿佛她是一只易碎的瓷瓶。不同于大多数普什图男人，他从不对妻子动粗。母亲的名字叫托尔·佩凯，意思是“乌黑的长发”，虽说她的头发其实是红棕色的。她出生时，我的外祖父扬泽·汗正在听阿富汗的广播，无意中听到了这个名字。我多希望自己也能像她一样，肤色白如百合，五官精致，双眸碧绿晶莹，可我偏偏继承了父亲的长相，皮肤灰黄，鼻子扁平，有一双棕色的眼睛。我们普什图人有个传统，每个人都要有自己的昵称——我还是个婴儿时，母亲就开始喊我“皮硕”，还有几位表亲叫我“拉奇”（lachi），也就是普什图语中的“豆蔻”。黑皮肤的人名字中往往带“白”，矮个子的人名字中往往带“高”。我们普什图人的幽默还真是古怪。而父亲在家族中的昵称是“卡什塔·达达”（khaista dada），意为“俊美之人”。

大约四岁时，我曾问父亲：“阿巴，你的皮肤是什么颜色？”“我也不知道。应该不太黑也不太白吧。”父亲回答。

“就像奶和茶混在一起的颜色。”我说。

父亲是个爱笑的人，但他小时候特别介意自己皮肤黝黑，甚至会去地里挤水牛的奶，用它来洗脸，以为这能美白皮肤。直到认识母亲之后，他才不再对自己的肤色耿耿于怀。赢得这样一位美人的爱，令他信心倍增。

在我们这个社会，婚姻主要由家庭包办，我父母却是自由恋爱。他俩相遇的故事我讲多少遍都不觉得腻。他俩都来自香格拉县——斯瓦特地区一处偏远的河谷——分别住在两座不同的村庄，父亲的叔叔住在母亲的姨妈家隔壁，父亲每次去叔叔家学习都能看到母亲。两人频繁地眉目传情，足以确认互有好感，但我们的传统并不允许男女彼此表白心迹。所以，父亲只好写诗送给母亲，但母亲并不怎么识字。

“我爱他的思想。”母亲说。

“我爱她的美貌。”他笑道。

他们之间有个巨大的障碍——我的外祖父与祖父不和。所以父亲提出要娶我母亲托尔·佩凯时，两家自然都不支持这门亲事。尽管如此，祖父依然表示这应该由父亲自己决定，不过祖父答应遵照我们普什图族的传统，托一位理发师去提亲。这次求婚遭到了外祖父马力克·扬泽·汗的拒绝，但父亲锲而不舍，说服祖父请理发师再去提一次亲。扬泽·汗的胡吉拉（hujra）是男人们相聚议事的地方，我父亲常去那里，渐渐跟扬泽·汗熟络起来。外祖父足足让我父亲等了九个月，不过最终还是点了头。

母亲的家族出过许多强悍的女性和有影响力的男性。母亲的祖母——也就是我的外曾祖母——在孩子们很小时就成了寡妇，后来，她的长子，年仅二十五岁的扬泽·汗与另一个家族失和，被投入监狱。为了让儿子获释，我外曾祖母不惜独自步行四十英里(11)，翻山越岭去找一位有权势的表亲申诉。我想，母亲大概也会为我们做同样的事。母亲大字不识一个，但父亲愿意与她分享一切，向她讲述自己这一天的经历，无论好坏都毫无保留。她常常开他玩笑，还会告诉他某人也许不是个值得信赖的朋友，父亲说她每次都看得很准。大多数普什图男人都不会这么做，因为向女人倾吐烦恼容易被视作软弱。“他竟然征求老婆的意见！”在他们眼中，这样的评价堪称奇耻大辱。我觉得我父母非常恩爱，生活中充满欢声笑语。见到我们的人，都说我们是幸福的一家。

母亲十分虔诚，每天都做满五次礼拜，虽说她没法去清真寺做礼拜，因为那里仅限男性出入。她不喜欢舞蹈，认为这是对真主的冒犯，不过她喜欢梳妆打扮，喜欢穿戴美丽的服饰，比如带花边的衣服，还爱戴金项链和金手镯。我隐约觉得她可能对我有点失望，因为我实在太像父亲，对衣着和饰品漠不关心。逛巴扎会让我哈欠连天，但我喜欢关起门来跟同学一起跳舞。

小时候，我们大部分时间都待在母亲身边。父亲忙于工作，总不在家，不仅要操心学校事务、主持文学社和部落会议，还要保护环境、保卫我们的河谷。父亲虽然来自偏远山村，却凭借教育与人格魅力让我们一家过上了衣食无忧的生活，也为自己赢得了声誉。

大家都喜欢听父亲讲话，每当傍晚有人来家里做客，我总是特别高兴。我们会爬上屋顶，围坐在一块长长的塑料布旁，上面摆满母亲烹制的美食。按照习俗，我们用右手吃饭，把米饭和肉捏成饭团。入夜之后，我们会点起油灯，坐在光晕中驱赶苍蝇，在墙上投下舞动的剪影。夏天里，屋外常常电闪雷鸣，每到这时，我就会更紧地靠在父亲膝头。

我会聚精会神地听他讲那些故事，关于敌对的部落，关于我们普什图族的领袖与圣贤，这些故事的体裁往往是叙事长诗，父亲会用低沉的嗓音朗诵，有时还会动情地落泪。我们也像斯瓦特河谷的大部分居民一样，属于尤素福扎伊部落。尤素福扎伊（Yousafzai，也写作Yusufzai或Yousufzai）是最大的普什图族部落，起源于坎大哈，目前分布在巴基斯坦和阿富汗。

16世纪时，我们家族的祖先从喀布尔迁到斯瓦特。他们在喀布尔扶持了一位遭到本族人罢黜的帖木儿帝国皇帝，帮他夺回了王位。皇帝封他们为朝廷命官，允许他们建立军队，但又听信亲友说尤素福扎伊一族拥兵自重，可能会颠覆他的统治。于是，皇帝在一个月黑风高之夜设宴款待所有的汗，趁他们大快朵颐之际派人将他们重重包围。最终，大约六百名汗惨遭屠戮。只有两人侥幸逃脱，携族人逃往白沙瓦。过了一段时间，他们走访斯瓦特，寻求几个部落的支持，希望有朝一日能重返阿富汗。但面对斯瓦特的湖光山色，他们流连忘返，转而决定定居在这里，赶走别的部落。

尤素福扎伊家族把土地全部分配给男性成员。他们遵循一套古怪的机制，叫作“沃许”（wesh），按照它的规定，所有族人每隔五到十年必须易村而居，在男人当中重新分配土地，确保机会均等，人人都可能分到良田或瘠土。根据设想，这套机制能防止敌对部族陷入争斗。这些村落的首领叫作“汗”，所有的平民，包括手艺人和劳工，都是他们的佃户。佃户必须向汗缴纳地租，租金一般是他们的一部分收成。佃户还得加入汗领导的部落武装，每块土地必须出一名男丁。每位汗都有一支数百人的民兵部队，既是为应对部族争斗，也用于劫掠其他村庄。

在斯瓦特，尤素福扎伊家族没有领袖。由于群龙无首，汗之间争斗频发，甚至家族内部也常有冲突。尤素福扎伊家族的男性人人都有步枪，虽说他们如今已不再像别的普什图人那样，扛着枪四处招摇。以前我曾祖父会向大家讲述他小时候亲历的枪战。20世纪初，斯瓦特周边地区大都被英国人占领，我们的族人开始担心自己的土地也会被英国人夺去。他们厌倦了无休止的流血冲突，决定物色一个刚正不阿的人来统辖这个地区，化解部族纷争。

在经历了几名不成器的统治者之后，1917年，汗们决定推举一位名叫米安古尔·阿卜杜勒·沃杜德的人做斯瓦特的统治者。我们亲切地称他为巴德沙阿老爷。他虽然是文盲，却为河谷带来了和平。他没能解除各部族的武装，因为拿走普什图人的枪就等于要他们的命，不过他在全斯瓦特的山区修建了一座座堡垒，并组建了一支军队。1926年，他登上瓦里之位，成为英国承认的国家首脑。他架设了斯瓦特最早的电话系统，兴办了第一所小学，废除了“沃许”制度，因为持续的迁居让人们无法出售土地，导致他们不愿好好盖房，也不肯栽种果树。

巴基斯坦建国两年后，也就是1949年，巴德沙阿老爷把王位传给了长子米安古尔·阿卜杜勒·哈克·杰汉泽布。我父亲常说：“巴德沙阿老爷带来了和平，他儿子则带来了繁荣。”在我们心中，杰汉泽布统治时期，就是斯瓦特历史上的黄金时代。他曾在白沙瓦上过英国学校，而且，大概正因为他父亲是文盲，所以他对办学特别热衷，建了不少学校，还修建了医院和道路。20世纪50年代，他废除了陈旧的税制，平民无须再向汗缴纳地租。但人民依然缺乏言论自由，任何胆敢批评瓦里的人都有可能被逐出河谷。在我父亲出生的1969年，瓦里放弃了王位，斯瓦特被并入巴基斯坦西北边境省。而就在几年前，我们省改名为开伯尔-普什图省。

所以，我一出生就是个骄傲的巴基斯坦女孩，尽管我也像所有斯瓦特人一样，认为自己首先是斯瓦特人，其次是普什图人，最后才是巴基斯坦人。

*　*　*

我家这条街上有个跟我差不多同龄的女孩叫萨菲纳，就住在离我家不远的地方，她家还有两个兄弟，一个叫巴布尔，另一个叫巴西特，年纪跟我的两个弟弟相仿。我会跟他们一起在街上或屋顶上打板球。但我知道等再大一点，我们女孩子就必须足不出户了。社会对我们的期望是烧菜做饭、服侍父兄。男孩和男人能在城内自由来去，母亲和我出门却必须有男性亲属陪同，即使这位男性只是个五岁的小男孩！这就是我们所谓的传统。

我从小就暗下决心，将来绝不过这种生活。父亲总说：“马拉拉将来会像鸟儿一样自由。”我梦想像亚历山大大帝那样，登上埃卢姆山的顶峰，伸手去触摸木星，甚至梦想有朝一日能走出河谷。然而，望着弟弟们在屋顶上恣意奔跑，放起风筝，娴熟地收放手中的长线，与对方的风筝缠斗，我不禁想问：身为一个女儿，我再自由又能有多自由？

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(1)　坎大哈城（Kandahar），阿富汗第二大城市，位于阿富汗南部，靠近巴基斯坦，有众多普什图人聚居。

(2)　伊斯兰教派别之一，主张生活俭朴、默祷沉思。

(3)　土邦（princely state），英国殖民地时期南亚和东南亚部分地区保存的土著王公领地的总称。——编者注

(4)　约161公里。

(5)　讲授伊斯兰教神学和宗教法律的教师。

(6)　原文是“Mad Fakir”，Fakir是一个伊斯兰术语，传统上是指放弃世俗财产，将生命奉献给真主崇拜的苏非派穆斯林苦行僧。——编者注

(7)　加兹尼（Ghaznī），阿富汗东部城市，加兹尼省省会，古代为佛教中心，683年被阿拉伯帝国攻占。

(8)　布特卡拉佛塔（the Butkara stupa）是巴基斯坦斯瓦特地区明戈拉附近的一座重要佛塔。它可能是由孔雀王朝的阿育王建造的，但一般认为其年代略晚于公元前2世纪。——编者注

(9)　亚历山大三世（前356—前323），古代马其顿王国国王。在东起印度河、西至尼罗河与巴尔干半岛的领域，建立了亚历山大帝国。——编者注

(10)　胡什哈尔·汗·哈塔克（Khushhal Khan Khattak，约1613—约1689），阿富汗诗人，曾为哈塔克部族酋长，被誉为“普什图文学之父”。

(11)　约64.4公里。